自动档虽然简单易用，但是也在一定程度上限制了成像的效果，特别是在我们想要达成一些特殊效果的时候，自动档就无能为力了。举个简单的例子，如果100分是满分，自动档可以让我们轻松的得到60分或者70分的照片，而如果你想更进一步，得到80分甚至90分的照片，那就需要咱们根据拍摄的场景，对相机进行更深入的设置了。
一般来说，这些设置的因素包括光圈、快门、白平衡、ISO等等一系列的参数。由于摄影水平的提高是一个逐步的过程，有些比较深入的设置在学习之初可能我们并不会用到，所以我们本期将简单介绍几个常用的设置，其他参数会在以后的实战教程中逐渐涉及到。考虑到咱们学习摄影的目的，只要是为了能拍出满意效果的照片，而不是为了掌握那一大套枯燥的理论，所以本期《***摄影》采用从“实践到理论”的角度来阐述，先看照片，再从照片的效果来分析做到的方法。
由于本系列教程主要针对刚刚入手相机、准备从零开始提高的摄友，所以在讲解时会从基本的内容开始。如果您已经是资深摄友，这部分内容可能对您就很简单了，同时，我们也希望各位摄友能分享自己在摄影中对光圈、快门等的使用心得，帮助大家共同进步！
·开始之前要明白的概念
曝光、过曝和欠曝
在开讲之前，我们先了解一个概念：曝光。经常会听人说：这片子过曝了，或者是：这片子曝光不足。那么，曝光是什么意思呢？
胶片时代，所有的胶片上有一层感光涂层，当光线照射在上面之后，胶片会根据光线的强弱、颜色，进行化学反应，然后经过定影、显影之后，美丽的照片就出来了。
到了数码时代，感光胶片已经很少有人使用了，CMOS和CCD作为数码相机上的感光元件，取代了感光胶片，但其基本原理实一样的，都是感光，就是要给CCD或者CMOS合适的光。请注意，是“合适”，而不是越多越好。
在进光量合适的情况下，影像的层次丰富，色彩还原正常，此时称为曝光准确，超过这个标准（进光量太大）就是曝光过度，达不到这个标准（进光量太小）就是曝光不足。过度和不足都会使照片失去影像细节，影响成像效果。
为了完成这一过程，我们需要设置合适的光圈，合适的快门速度,而必要时，我们就需要ISO的帮忙了。如何用好这三个要素，下面，我们就讲讲摄影入门的三大纪律。
·纪律一：灵活运用你的光圈
光圈：景深效果的创造者
光圈的英文名称是Aperture，简单的说，它是一个用来控制进入相机的光的数量的装置，咱们可以把它看做是控制光进入的阀门。阀门越大，则单位时间内进入的光就多。
我们一般用我们F值表达光圈大小，如F1.4、F2.8、F16等等。F后面的数字越小，则说明光圈越大。光圈的大小是判断相机或者镜头性能的一个极其重要的指标。
图为：小景深成像
光圈在摄影中，主要涉及到的是景深效果的创造。景深说简单点，就是对焦后，成像清晰的实像范围就是景深。景深有大景深和小景深之说，结合不同的场景，会产生不同的效果。通常来说，可将二者的关系概括为：大光圈，小景深；小光圈，大景深。
下面，我们结合实拍，谈谈光圈和景深的运用。
人像拍摄：这是最常见的拍摄场景，笔者的建议是尽量使用大光圈，可以虚化背景。需要注意的是，光圈也不是开的越大越好。每支镜头都会有一个最合适、效果最好的光圈值，而这个值往往不是最大光圈值，往下适当降一两档会比较合适。
暗处拍摄：如果拍摄环境光线较暗，那我们就只能使用大光圈，除非你有三脚架或者是打算获得很特殊的效果，不然，照片就会欠曝，或者是因为手抖而导致模糊。
如果是在光线很好的室外拍摄那咱们的选择就很多了。你可以用小光圈来进行，也可以开大光圈后用高速快门来进行一些运动物体的拍摄。总之，不过曝就成。
如果你拍静物，想表现它的细节，那建议选择小光圈，配合慢速快门，会是不错的选择。
·纪律二：时刻不忘你的快门
快门：你想拍子弹穿苹果吗？
说完了光圈，再来说下快门。如果说光圈是说进光阀门的大小，快门就是我们打开这个阀门的时间长短。时间短，我们就说快门速度快；时间长，我们就说快门速度慢。在成像效果上，时间太短，可能会进光不足；时间太长，同样会过曝。
我们先来看两张照片，感受下快门速度在拍摄中的不同应用。
图为：左侧为低速快门成像，表现水流的动态；右侧为高速快门成像，标示了水滴在瞬间的状态。
我们可以看到，当我们应用高速快门的时候，我们可以将水滴运动的瞬间清晰的记录下来。当我们用慢速快门的时候，我们记录下的是水滴的运动轨迹，虽然不是一个清晰的瞬间，但是却更好的表现了水滴的动态。麻烦注意下这两种不同概念的阐述：运动瞬间和运动轨迹。
如果你要拍运动中的物体，尽量用高速快门。如果你是想表现物体运动的动态，或者是想尽量清晰的表现静物的细节部分，则可以使用慢速快门。这个慢速到底是多慢，取决于拍摄物体运动的速度以及你想取得的效果。如果你想使用慢速快门，那么最好是能用三脚架、独脚架或者是胸架等辅助装置，否则会因为手抖而影响画质，毕竟咱们不是专业摄影师，没有稳如泰山的“铁手”。
快门速度的应用，并没有严格的规定，主要看咱们日常使用中的个人感受。对运动物体拍摄感兴趣的朋友，不妨可以在家自己实验，当然，最好是有三脚架的辅助，或者，将相机搁置在桌面等平台上也不错，可以避免手抖的干扰。
·纪律三：ISO是最后的制胜武器
ISO：你必须掌握的双刃剑
刚说了快门，接下来就需要说下ISO。ISO表示图像感应器对光亮的敏感程度，用ISO 100、ISO 400这样的数值进行表示。数值越大，则表示敏感度越高。
我们都碰到过这样的情况，在光线比较暗的情况下，即使把光圈开到最大，仍旧是曝光不足。如果我们延长快门时间，则会因为手抖而导致图像模糊。毕竟不是每个人出门都会带三脚架，这时候我们该怎么办呢？
有办法，用ISO来解决。当我们提高ISO后，就增强了CCD的敏感度，从而使CCD在短时间内能获取更多的光信号，这样，我们就可以降低曝光的时间，从而提高快门速度，避免了手抖。
不过，凡事都有利有弊。高ISO虽然好用，但是当ISO开高后，你会发现你的照片上会产生一些模糊的小点，就是我们常说的“噪点”。噪点的产生，是因为ISO提高后，相机会对光信号进行电子放大增幅，在这个过程中，就会产生一些杂质信号，反应在成像上，就是噪点了。应该说，噪点在成像上是不可避免的。只是ISO低时，噪点很少，而ISO高时，噪点就会显著的增多。
图为：ISO200和ISO12800成像对比，可看出右侧噪点明显增多
从这个角度上叫，高ISO可以说是把双刃剑，对于如何使用这把双刃剑，笔者的建议是：
如果是在光线不足的环境中，你手头又没有三角架或者其他可以支持相机的东西，那么高ISO是必须的，ISO200、400都是没有问题的，画质还不错。如果到400了仍旧不行，需要继续往高调，那该怎么办呢？毕竟到800或者1600后，大部分相机就都会产生比较严重的噪点了。
此时，问题要分两面看。如果你的照片仅仅是在电脑上自己欣赏，那么，笔者还是建议你往高调，因为噪点虽然讨厌，但是抖动却更加可怕。有噪点，顶多说这照片画质不好，但在不把尺寸放太大的情况下还是能看的。而有抖动的话，这片子几乎可以说是废片了。
如果你这张照片对画质要求较高，不允许太多的噪点，那没办法了，只能回去找三角架或者打闪光灯的主意了。此时，笔者的建议是用三脚架。因为除非你是用光高手，否则，在光线昏暗的情况下，使用相机自带的闪光灯，往往会拍出“一片惨白”的效果，不容易得到让人满意的照片。
结语：
应该说，一张好的照片，是光圈、快门、ISO三者合理运用、正确组合的结果。在使用中，也并没有一个规定的最佳值，往往要看我们的个人经验和感受，所以，如果您有时间，不妨对着同一个被摄物体（最好是静物），分别感受下这三个参数在不同数值下的成像效果，练习次数多了，自然也就熟能生巧了。
