虽然许多摄影是把自己的装备升了又升，对自己的拍摄有了更高的掌控度。但拍摄出一张***的人像摄影作品仍是一个不小的挑战。本篇文章将从构图、曝光、营造景深、后期等方面为摄影爱好者掌握最基础的人像拍摄常识。

·人像摄影的光线与构图

　　去年热播的《琅玡榜》你有追么？小编仍还记得那会儿还火了一篇以构图来分析《琅玡榜》凭什么好看的文章，感叹如今为了拉收视率的网文角度之刁钻也是没谁了。其中举的例子比如——

V字构图
 

　　V字构图能够使被摄主体在一群人中突显，V字外虚化前景。

三分法构图
 

　　三分法构图是指把画面横分三分，每一分中心都可放置主体形态，这种构图适宜多形态平行焦点的主体。也可表现大空间，小对象，也可反相选择。这种画面构图，表现鲜明，构图简练。可用于近景等不同景别。它是“黄金分割”的简化版。

对角线构图
 

　　对角线构图比较轻灵，活泼，*大限度的利用画框的长度，但是容易产生不稳定感，因此，对题材要求比较高，不是所有的对角线构图都是成功的。而且，因为对角线容易产生画面的割裂感，因此，往往需要进行一定的包装和处理。

　　除了上面介绍的构图标准，还有水平线构图、三角形构图、线条法构图等等，其实所谓的构图规则都是可以被打破的，但目前沉淀下来的这些，都是经过绘画和摄影多年探索后人类形成的一种共同趋势，值得去借鉴。

人造光源不同角度照射效果

　　上图说明了一个人造光源照射到人面部的时候，成像的光效，这就是闪光灯人像单灯的效果，我们通常在室外环境中使到它。左侧文字意为闪光灯垂直照射人物的3个角度，上侧文字意为闪光灯平行照射人物的8个角度。拍摄人像往往我们不需要这么跨度的光比，一般来讲，缩小光的亮暗比，对于拍摄人像是非常重要的，所以有时候阴天或阴影中的效果是很不错的拍摄光线。摄影技巧非常熟稔的摄影师通常会选择硬光中的软光或软光中的硬光进行人像拍摄。

　　由于市面上闪光灯有好多品牌，不能逐一为大家说明具体操作，我们最熟悉的佳能闪灯举例。虽然和其他品牌操作上有一些有差异，但功能的效果都是一样的。

佳能430EX III-RT闪光灯
 

　　像佳能尼康都有自己的闪光灯信号发射器，这样来说配合原厂灯有个很好的配合，这里用佳能闪光灯430III-RT型闪光灯搭配信号发射器 ST-E3-RT为例，因为这个既可以使用TTL闪光测光系统控制输出，也可以通过信号发射器调整从属单元的输出闪光补偿、闪光频闪及高速同步等功能，这样的系统比较**，在拍摄中比较省事省时间，但是好东西价位都不便宜，大家可根据自己的需要搭配。调整也非常方便，因为和原厂灯都是一样的操作模式，所以只要会用闪光灯，这个就很好操作。

　　而且目前有些高端一点的单反相机可以省去信号发射器，也叫闪光灯同步器，用佳能新出的80D举例，可以使用机顶闪灯为主控灯，引闪离机的从属单元闪光灯。而且主控的机顶闪灯可以不闪光，这样就不会影响到拍摄的造型光线了。

　　我们还可以对人像较暗区域进行补光，而补光通常情况下要比自然光线暗，最多和光线最亮区域达到1:1的比例，这样画面才会感觉自然。如果在没有反光板的情况下，也可以利用环境中的白墙、浅色衣服或其他可以反光的浅色物体进行反光。

用一个反射器来照亮你的“对象”
 

　　许多反光板都有两面，你可以选择白的、银的或者金的反光表面。白的反光板可以加倍柔化坚硬的阳光。没有反光板？用张白纸试试……

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·正确曝光

　　相机的测光系统在拍摄时起着至关重要的作用，它可以计算出多少光线应该进入到相机里进行正确的曝光。自动对焦有时很棒，但不一定万无一失，比如拍摄环境非常极端的时候，相机的计算和你想要达到的效果完全两样（白净的皮肤或服装会弥补机器的曝光不足，这在婚纱摄影中相当常见）。

佳能5D Mark IV设置界面
 

　　相机的默认设置是，在半按快门按钮时，自动对焦和自动测光会同时进行。但是，在某些场景下，自动对焦和自动测光分开进行会更加方便，比如人像摄影时。所以*好将两个功能的控制按钮分开。可以在自定义功能的设置中将快门按钮设置为自动曝光锁，而将自动对焦功能分配给自动对焦启动（AF-ON或自动曝光锁）按钮。通过将自动对焦和自动测光操作分离，摄影师可以在自动对焦完成后进行最终的构图整理时再决定自动曝光参数。

当相机对场景进行平衡计算时 拍摄对象过暗


补偿调到+2.3时的效果 背景细节有一定丢失

　　通常情况下先尝试+1的正面曝光补偿，再回看你拍摄的照片，如果你觉得仍需要提高的亮度，则继续增加曝光补偿。

·镜头选择

　　拍摄人像，70-200mm F2.8镜头使用的范围最广，佳能尼康的这种专业级镜头成像很理想。35mm、50mm、85mm焦段的镜头也非常好用。佳能35mm的镜头选择II代，镜头效果非常好，其他专业镜头也可以，但是这几支更为出色。

网友yikunbeijing使用佳能EOS 5D Mark III 70-200 f/2.8拍摄
 

　　70-200mm f/2.8的长焦镜头，也能够创作出令人惊喜的人像拍摄。它能够让你放大到更为接近你的被摄主体，从而减少背景的干扰。而中焦的50/85mm镜头更接近于实际人物，在拍摄面部较平人物时，可以更好的表现人物的骨感。

　　配合大光圈的镜头来拍摄人像会占尽优势，尤其是摆拍。在焦距和物距不变的情况下光圈越大景深越浅，浅景深能更好的虚化背景，突出被摄主体，能将观者的视线马上集中到主体上。而大光圈还伴随着奶油般的虚化效果，也是很多摄影爱好者们一直追求的效果。　　

大小光圈对比示例

　　f/2.8（左）和　f/5.6（右）之间的差异看起来不大，但是大光圈能够更**地模糊背景细节。光圈要根据人物的多少，远近来调整，最终的效果就是拍摄一个人的时候这个人物要清晰，拍摄多个人物的时候，所有的人物要清楚。根据不同的拍摄条件，光圈的使用要随之而变化。

右图模特在大光圈效果下左眼不够锐利

大小光圈对比示例
 

　　使用大光圈不但能够保证足以凝固瞬间的快门速度，还能营造浅景深，难点在于保证焦点足够清晰，这通常需要较复杂的对焦技巧以及高性能机身。使用小光圈后快门速度不足以凝固瞬间，景深也会变大，这样的拍摄更适合记录物体运动轨迹，此外由于合焦区域较大，对于对焦精度的要求不高。

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·快门速度

　　设置快门速度要考虑镜头的焦距，一般情况下快门速度不能低于镜头等效焦距的倒数，比如用50mm的镜头拍摄时快门速度不低于1/50秒。当然，随着数码机身的像素数越来越多，以及镜头/传感器防抖系统的介入，这个数值并不固定。

拍摄样张
 

　　快门速度越高，画面中运动的物体就越容易清晰。在曝光瞬间，高速的快门会使影像传感器上留下清晰的影像。使用高速快门进行连拍适合与动态人像的捕捉。

　　设置光圈优先模式并保持较大的光圈，增加感光度（比如从ISO100升至400）。在低光的环境下，需要将ISO提高到1600，3200甚至6400。小颗粒也比糊的照片好。通常中低级别单反机身为1/4000秒，**机身为1/8000秒。此外一些入门无反相机采用全电子快门时，*高快门速度可以达到1/16000秒或更高。

·创造角度

　　大多数人在拍摄时总想着，我要把能拍到的地方都拍到，站得老远。结果就出来一张张标准的游客照或剪刀手照。不如多试试放大景深，不要让主体总处于画面的中心位置。人和机器动起来，找到那个独特的角度。

创造角度
 

　　“镜头离我远点，把XXX拍到”。当被拍摄对象这么说的时候，你可以选择按TA的要求这么做，但你仍要试图沟通让对方允许你找到其他角度进行拍摄，比如特写。

　　要拍好局部特写最简单的方法就是直接将镜头聚焦在主体上，这样可以让读者一眼就看出拍摄者想表达的重点。这看似简单的拍摄方式，其实更需要拍摄者仔细思考元素在画面中的安排，往往差之毫厘的构图就能带来完全不同的效果。如果因器材或现场环境的限制，不能取得最理想的构图时也不用太担心，后期可以进行裁切或其它方法(例如加上暗角效果)辅助，以达到你心中最理想的效果。

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·俘获你的拍摄对象

　　如果你的拍摄对象表现得非常忸怩，不妨和TA谈谈诗和远方。花点时间进行沟通，这样拍出来的片子才是“活的”。你的拍摄主体应是什么样的表情？站姿？是否微笑？要不要看镜头？这些都会给彻底改变整个照片的观感。所以在拍摄的时候，你应该尝试去捕捉对方一系列动作，之后慢慢挑选（所以*好不要在拍摄的时候去删照片）。你也可以给TA看看刚拍摄出来的效果，建立起双方之间的信心。

·后期

　　对于数码摄影而言，后期操作早已经成了必不可少的一环。比如精致人像五官，调节画面明暗等等。

修饰皮肤 精雕细琢美化五官
 

　　人像皮肤修饰是人像修饰中最为难操作的部分，皮肤既要修饰干净又要保持质感和结构。

调整照片色调明暗

　　人像拍摄经常会出现曝光的问题，或者曝光不足，或者曝光过度，或者对比度不合适导致画面雾蒙蒙没有细节层次。其实这些在PS后期中都可以调整的，只要拍摄照片时候不是太过夸张几乎是可以找回所失去的暗部和亮部细节的，还原照片曝光是完全可以实现的。